الماس های آزمایشگاهی و جایگاه آنها در دنیای ساعت های لوکس

ریحانا، لیدی گاگا، زندایا، اما واتسون، جنیفر هادسون، مگان مارکل، لئوناردو دی کاپریو ... این افراد مشهور با افتخار الماس های آزمایشگاهی را در مکان های برجسته پوشیده اند.

 آنها می دانند که امروزه این یک روند کم اهمیت در جواهرات است. در واقع، الماس های تولید شده در آزمایشگاه در تجارت جواهرات نفوذ می کنند و هر ساله 15 تا 20 درصد جواهرات که حاوی الماس های آزمایشگاهی هستند فروخته می شود.

الماس‌های تولید شده در آزمایشگاه برای اولین بار در دهه 1950 تولید شدند و نمونه‌های با کیفیت جواهر در دهه 1980 شروع به انتشار کردند. امروزه، آنها از نظر شیمیایی، فیزیکی و بصری مشابه الماس های طبیعی هستند، تنها تفاوت آنها در نحوه و مکان ساخت آنها و وجود "LG" که به سختی در پایه سنگ حک شده است است.

اکنون، در عصری که مصرف کنندگان خواستار توجه برندها به پایداری هستند، الماس های تولید شده در آزمایشگاه در جواهرات رایج و مارک دار یافت می شوند، حتی اگر هنوز در تعداد کمتری نسبت به همتایان طبیعی خود فروخته شوند. در حالی که صرفه جویی در پول نقدی که به سختی به دست آورده اید یک دلیل اغوا کننده است – جواهرات الماس تولید شده در آزمایشگاه تا 30 درصد ارزان تر هستند – برای من دلیل اصلی حتی سرگرم کردن خرید الماس مصنوعی تاثیرات محیطی است.

با وجود اینکه الماس های آزمایشگاهی برای تولید به انرژی قابل توجهی نیاز دارند، کل ردپای ایجاد شده توسط الماس های استخراج شده همچنان بیشتر است. بر اساس گزارش انجمن بین المللی گوهرها، حدود 250 تن از زمین برای یافتن الماسی به ارزش یک قیراط جابجا می شود و 160 کیلوگرم CO2 در جو آزاد می شود. وقتی آزمایشگاه از انرژی های تجدیدپذیر استفاده می کند، کربن آزاد شده تنها چند گرم برای همان قیراط الماس سفید بی عیب و نقص است که در آنجا رشد می کند. البته نکته کلیدی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر است.

و سپس صدمات زیست محیطی ناشی از عمل معدن کاری، عمدتاً از طریق آلودگی منابع آب به دلیل زهکشی اسیدی معدن، که زمانی رخ می دهد که مواد معدنی سنگ های ضایعاتی استخراج شده (به نام باطله) تراوش می کند و/یا به داخل بدنه های آبی ریخته می شود. . ناگفته نماند آسیب های اجتماعی-اقتصادی به جوامع مرتبط با نقض حقوق بشر و استثمار اقتصادی که می تواند قابل توجه باشد. همانطور که مایکل جی کوالسکی، مدیر عامل سابق تیفانی در مقاله ای در نیویورک تایمز در سال 2015 نوشت: «کمتر از صنایع در جهان ردپای زیست محیطی و اجتماعی بیشتری نسبت به معدن دارند.»

مطالعه بیشتر: الماس، پادشاه جواهرات

اما هر یک از اینها چه ربطی به ساعت دارد؟ مطمئنا هیچ شرکت ساعت سازی لوکس از الماس تولید شده در آزمایشگاه در یک ساعت لوکس استفاده نمی کند حتی اگر هیچ کس نمی تواند تفاوت بین الماس طبیعی و آزمایشگاهی را تشخیص دهد، مگر یک متخصص آموزش دیده با استفاده از بزرگنمایی بیش از 10 برابر

برعکس اینجاست که Breitling با کاملا جدید Super Chronomat Automatic 38 Origins در طلای قرمز وارد می‌شود: مجهز به خودکار Breitling Caliber 17، دارای طلای مسئولانه و الماس‌های تولیدشده در آزمایشگاه با قابلیت ردیابی کامل در زنجیره تامین - که من را به این موضوع می‌رساند. قابلیت ردیابی، یکی دیگر از مزیت های الماس های آزمایشگاهی امروزی است.

در حالی که در تئوری، الماس های طبیعی باید قابل ردیابی باشند، مسیر یک الماس طبیعی قبل از رسیدن به دست مصرف کننده، حداقل از 15 دسته مختلف دست می گذرد و مسیر را مبهم می کند – به خصوص الماس های کوچکتر مانند نوعی که برای درخشش قاب های ساعت مچی استفاده می شود. الماس های تولید شده در آزمایشگاه مسیر بسیار کوتاه تری از خالق تا مالک دارند که ردیابی کار را بسیار آسان تر می کند – و مسیری که بریتلینگ برای تمام سنگ هایش که توسط Fenix Diamonds در هند با دفتر مرکزی در شهر نیویورک تولید می شوند تضمین کرده است. تا اوایل سال 2023 فقط از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کنید - تایید شده توسط حسابرس محیط زیست SCS Global Services، و توسط Salanitro در سوئیس (که همچنین دارای اعتبار SGS است).

بیشتر بخوانید: تاریخچه الماس - الماس چیست و از کجا آمده است؟

کل زنجیره نگهداری Super Chronomat Automatic 38 Origins در یک توکن غیرقابل تعویض با پشتوانه بلاک چین (NFT) ردیابی و ثبت شده است. از سال 2020، هر ساعت جدید Breitling با این مدرک دیجیتال منحصر به فرد مالکیت همراه است. در اینجا NFT همچنین شامل زنجیره تامین از مواد خام تا محصول نهایی است که هم در NFT و هم به صورت عمومی در نقشه منبع آنلاین مستند شده است. Aurelia Figueroa، رئیس جهانی پایداری Breitling، هنگام ارائه ساعت جدید این شرکت به من، تاکید کرد: "مهم ترین چیز برای پشتیبانی از هر ادعای پایداری، قابلیت ردیابی است. "اگر نتوانید در مورد منشاء صحبت کنید، نمی توانید ادعای پایداری داشته باشید."

Breitling در بیانیه مطبوعاتی خود توضیح می دهد: «تاکنون محدودیت هایی برای ردیابی مواد گرانبها وجود داشته است. حتی زمانی که از بهترین شیوه‌های صنعت پیروی می‌کردیم، ردیابی طلا و الماس‌های غوغایی کوچک مورد استفاده در ساعت‌سازی تا منشأ آنها تقریباً غیرممکن بود. به طور پیش فرض، این مواد خام تمایل دارند از منابع مختلف ترکیب شوند - به این معنی که منشأ آنها به معنای واقعی کلمه در این ترکیب گم می شود.

بریتلینگ اعلام کرده است که تا سال 2024 تولید خود را به گونه‌ای تغییر خواهد داد که فقط الماس‌های تولید شده در آزمایشگاه، طلای استخراج‌کنندگان صنایع دستی در مقیاس کوچک که معیارهای تعیین‌شده توسط انجمن طلای بهتر سوئیس را برآورده می‌کنند و قابلیت ردیابی سرتاسری برای هر ساعت را شامل شود. 
در فضای ساعت های لوکس برای تغییر به سیستمی بهبود یافته اما هنوز ناشناخته، انتخاب های Breitling بدون شک در کوتاه مدت تا حدودی بحث برانگیز خواهند بود، اگرچه من پیش بینی می کنم که آنها با اعداد پایین و همچنین افزایش قدردانی از مشتری در این زمینه نتیجه خواهند داد. دراز مدت و با این، Breitling یک بار دیگر یک روند تاریخی را رقم خواهد زد.